南美西非短鯛 飼養方法

鄭鈞元  2004/07/06     

   非常魚樂開設初始(1997.11.30)就是以短鯛等小型魚為主要營業項目的店, 其時在台灣隨時保持三五十種短鯛的店並不多, 第一次台灣店家出現 雪花棋盤 (1998年初) 帝王紅兩點 (1998年夏) 二線短鯛橘色型 (1999年夏) 都在非常魚樂,  2000年夏 非常魚樂網站開始運作後, 雖然經營重心逐漸轉向水草, 不過店內仍維持一二十種短鯛,  也因為以短鯛營業為主的店家增多, 同好設相關網站者亦不在少數, 因此非常魚樂網站報導短鯛的篇幅不多. 

(下圖)   德國進口綠寶石短鯛, 雄魚, 1998 夏  攝於非常魚樂

    短鯛出現在台灣水族館已有十數年, 多年來在供需市場不平衡的演變下, 而今短鯛價格對同好而言應不是大負擔, 還記得98年時店裡印第安短鯛拼價還要賣到一對 NT1600. 想買還不見得有貨, 現今一尾三百元如果不是表現極佳, 恐怕都會被嫌太貴, 而上圖德國進口的綠寶石短鯛當年(1998)一對要價NT6500元, 更是現今許多人難以想像的... ......   

　( 上圖  女王短鯛  雄魚  2003 夏 攝於非常魚樂) 

這魚好不好養 ?   這句話當水族館老闆多年, 是在店裡最常聽同好問的問題, 95% 以上的魚草其實都沒甚麼難度, 差別只在同好們是否已具備了養魚該有的常識, 新手保證班的主要資料完成幾年, 閱讀過且願意照著試的同好相信都認同站長的講法,  原本網上或書籍等講短鯛的資料相當多, 但站長以為太複雜的解說對一般初入門的同好太難, 也因此整理了六七年來所學到照顧短鯛的簡便方法, 供大家參考.....  這篇文章大概是新手保證班的最後一篇資料, 因此站長必須多花一些時間來解說許多對水族箱的謬誤觀念, 我想這樣才能幫同好們進步得更快, 日後如果有其他新增資料會編寫到 客戶服務 選項裡. 

養魚養草的進步速度 與 判斷問題的準確度有很大關係, 站長常以水草缸為例說, 如果需要做完100件事情可以架構一個滿分的水草缸, 其實做完其中Top 10 重要的事, 你的水草缸就會有八九十分的評價, 我想養短鯛也是如此.  

怕有寄生虫所以下藥, 可能寄生虫沒殺死魚卻先死了.....  

 怕魚營養不夠, 吃得不夠好, 準備了多樣的活餌冷凍餌, 營養還沒吸收到卻因為水質太髒而凸眼腹水死了....

怕水不夠乾淨, 常常換水但沒耐心慢慢加或養水,  在換完水的三天內,  躲在角落或浮頭喘個兩三天就死了.... 

 ( 水質進階班裡站長敘述過一些酸性水質的狀況, 閱讀本文前請記得先複習一遍 )

飼養重點 及 注意事項 ( 本文是以水容量 12~60公升水量為準 ) 

 { 以下前述 6 點, 如果同好願意 按表操課, 則短鯛能養三五個月以上並看到繁殖應不是難事 }

        1)水的PH值  :  PH5 上下誤差0.5 是最好的PH值 ( 4.5 ~ 5.5 )  很多同好看到這點, 第一個想法就是太酸了, 這通常就是許多同好養短鯛進步慢且容易養死魚的原因, 這樣的PH值可以解決養短鯛80%以上的問題.  而這點在已經養得很好的同好中絕對是主流觀念.....  以前站長在站裡就提過, 用PH值低的水來養短鯛自然不容易看到短鯛出現 頭洞 體表潰瘍 駝型線虫等疾病, 而許多短鯛繁殖者也都是以這樣的PH值進行繁殖.   水質夠酸, 魚容易漂亮顯色也更難養出問題 .   ( 各地區調整PH值方法附於文後 )

        2)餵食 : 簡單就是最好的方法  站長目前餵短鯛的方式是顆粒飼料一天一餐,  較有空閒的同好可以考慮孵豐年蝦苗或加餵少許冷凍豐年蝦(成蝦較好, 冷凍蝦苗萬一魚沒揀乾淨很容易把水質搞壞) , 除非有急切繁殖需要, 不然顆粒飼料絕對足夠. 餵食量多寡與水質控制能力有關, 餵得少絕對比餵得"好"安全, 不過每天一餐也不能過少, 再少的話養起來身材就會嫌瘦了.....  ( 馴餌方法附於文後 ) 

        3)過濾器 :  氣動海棉過濾器與裝滿陶磁環的外掛過濾器皆可   氣動海棉過濾器是頗傳統的短鯛養法, 如果海棉太小就要設兩個, 妄想以換水來解決水質平衡問題, 魚的出事機率會高很多.  另外, 外掛過濾器的濾材設計通常很糟, 除了生化棉(洞隙較大的海棉)可以考慮留下外, 其餘都換成高孔隙陶磁環較佳. ( 活性碳不要用, 除了過濾效果落差大以外, 它會使水成中性 ) , 這兩種過濾器都不需要常清洗, 半年一年洗一次也沒關係, (這要配合站長所講水質夠酸的養法) . 清洗過濾器方式請參照新手保證班資料. 

        4)底砂與景觀設置 :  有無均可   底砂有無均可, 一般設缸有的話較美, 感覺上魚也較穩定.  不種草的話, 薄薄一層即可, 材質不可選擇鹼性(如珊瑚砂,黑白石 均不可) , 近年流行的日本ADA黑土也是不錯的材質, 可以使ph值較穩定, 也更容易形成厭氧層.   景觀設置如果有沉木或小榕等陰性水草也不錯, 可以提供短鯛躲藏或遊戲的空間. 對養較多短鯛者是必需的. 如有陶甕可提供較隱密的繁殖空間. 

         5)水族箱大小 :  至少12公升以上較佳  以站長的經驗20公升左右或以上更可以提供較穩定的環境, 二尺半以上的缸子養短鯛通常是水草缸, 這樣的缸子因沉積物影響整個環境, 對短鯛很不利......  除非數量很少或經驗豐富有把握, 否則常是養多少死多少, 一個月內就死很常見, 很難養活超過半年 ( 同好在店裡依站長建議方式照顧的水草缸不在此限 ).....  短鯛要在這麼大的缸子尤其是已設三四個月以上的水草缸, 站長建議是不要嘗試較好, 或者可以準備個小缸子,  魚一有問題就撈出另養. 

         6)換水 :   慢慢加且換水量不多最好  目前站長是每周換1/3 , 怕換水花太多時間的同好, 可以用換水接水的水桶, 取相同水量的水加水質穩定劑或處理後, 放置於較水族箱高的位置, 以風管等細管利用虹吸原理慢慢加入(有調節閥可以調水量大小更佳) .  

        7)繁殖 :   如想大量繁殖, 請謹慎思考小魚未來的可能命運, 勿多造殺孽   繁殖是令許多水族同好最有成就感的事, 只要照著本文的方法養短鯛,  再加上一些小技巧, 繁殖短鯛並不困難.

( 上圖  藍袖短鯛 雄魚    2001 春 攝於非常魚樂)

                 7a)選種 :  要繁殖當然要一公一母, 不過許多短鯛因為來源問題雌雄比例差距很高, 所以同好們最好具備判斷能力, 或者選擇信用良好的商家, 否則買到一"對"公魚的機率也很有可能.  ( 站長知道如何判別, 且能以文字描述者, 列表附於文後 )  挑選種魚除了顏色體型外, 大小也很重要.  大部份魚種, 站長會選 母魚2.5cm  公魚 3.5cm  左右, 除了少數較大較小的種類外( 如 藍袖, 二線, 皇冠棋盤等 ) 這樣的大小通常是剛長成成魚, 較容易生, 如果要生多也可以繁殖較多次, 就算只想飼養也可以養久一點 .  一般養短鯛較久的人都認為短鯛可以養一兩年以上, 而太老的成魚有時雖然比較漂亮, 不過壽命會比較短, 尤其如果曾被大量餵食長大的魚會衰老得更快, 這在孔雀魚也有相同情形.  

                 7b) 成員與佈置 :  1.2~ 1.5尺的水族箱是最常被拿來繁殖短鯛的大小, 容易一對對放養是大原因, 利用小榕沉木或其他陰性水草等, 構成躲藏或生活空間再加個瓦甕, 是繁殖短鯛的一般基本環境, 其他成員的話, 小精靈是不錯的選擇.   小精靈個性溫和較不會有吃小魚或干擾繁殖的情形, 它也不太挑食, 不小心餵太多時還可以幫忙吃殘餌.  另外一個重要任務是它可以當短鯛的假想敵, 小精靈硬骨在外也較不易被打傷.....   

   假想敵的需求是來自短鯛繁殖期間特強的領域性,  如果一個缸子只有一對魚,  常在產卵後會有雌魚追打雄魚的情形, 這種養法要在生產完後將雄魚移走,  如果同好是在較大且成員較多的水族箱繁殖, 南美短鯛雌魚會負責顧卵帶小魚,  雄魚則會在外圍警戒驅趕其它魚隻.  西非短鯛有時會有不同狀況, 餵食時雌雄魚可能輪流著保護小魚或進食, 不像南美短鯛 "男主外女主內" 的情形那麼明顯.  

   護雛的行為目前站長看過的唯一例外是皇冠棋盤, 曾在一本英文短鯛書看到一段資料說到, 在野外的皇冠棋盤 雌雄魚比例高達 95 : 5,  或許因為如此, 皇冠棋盤雄魚交配後就會離去找其他雌魚交配, 站長那次是在四尺缸 (水量超過300公升) 放置了一公四母的皇冠棋盤, 另有兩對女王短鯛.  那次皇冠棋盤產卵後雄魚就去追求其他雌魚, 甚至還會跑回來偷吃卵或小魚..... 

                7c)如何增加繁殖機率  :  亞瑪遜河是乾濕季明顯的熱帶雨林氣候, 雨季來臨時, 食物來源變得豐沛也是各種魚的繁殖季節, 有時在店裡已養得穩定成熟的對魚, 同好一買回家下缸兩三天內就生,  有時在家飼養, 連續兩三天換水就生 ( 此方法需有良好的養水設備配合) , 或者家裡有多個短鯛缸, 在移缸後不久就繁殖, 都是因為短鯛在雨季水質變化大的環境開始繁殖的習性所致.  溫度也是繁殖的要件之一, 一般短鯛適合於26~27度繁殖, 這也是為何飼養短鯛在台灣的氣候, 春秋季較容易繁殖的原因 , 溫度變化影響短鯛繁殖的意願各種不一, 像三線短鯛&阿卡西等是較不受影響的, 另外在營養方面, 餵食活豐年蝦苗, 赤虫(有活的更好)  都可以增加繁殖機率. 至於添加液態綜合維他命, 可能是職業繁殖者才需要, 不過添加小分子的液態維他命要小心劑量, 維他命在水中任何生物都會吸收, 包含細菌, " 越多越好 " 是許多錯誤觀念的根源.     

                7d)小魚的照顧 :  一般同好繁殖短鯛照顧小魚大致可分三種方式, 

   第一種, 欲量產的同好通常會在母魚產卵後將甕拿出, 施行人工孵化, 人工孵化雖可提高育成率與縮短繁殖時間間隔, 但除非人工孵化技術非常優秀, 將來小魚長大後, 膘有問題(趴趴魚), 或鰭形尾柄等畸型的機率也會升高.  有些同好認為畸型與近親繁殖有關, 但大部份狀況常是人工孵化技術不好, 站長曾近親繁殖蘇利南金眼至第五代,  完全沒有畸型魚出現.  人工孵化多是將有卵的甕放在裝有原缸水的燒杯中進行, 甕口向上並用風管垂入甕中打氣使水稍為流動, 打氣量每秒一顆氣泡或以下, 如要防止魚卵發霉可加一滴治療霉菌的藥 (進口品牌通常藥效較溫和可靠) .  

   第二種是站長常用的方法, 判斷母魚是否已生不用看甕裡的卵來判斷, 只要母魚體色變得很黃, 發現腹部忽然凹陷, 通常在當天早上或前晚就已生了. 此時可開始計算天數, 兩三天孵化再加上消化卵黃囊需三四天, 母魚通常一周會帶剛會游的小魚離開甕去學習生活, 這時就可以利用小魚還群聚的時機, 將甕連小魚一起取出, 

   第三種是將小魚留在缸中讓母魚帶, 這種狀況的育成率與缸中成員有極大關係, 雖然育成率不高, 不過這卻是有最多觀察生態樂趣的方法.....

   前兩者在取出小魚後, 飼主照顧小魚兼代母職會較辛苦, 食物以孵豐年蝦苗最為方便, 餵食過量通常是養不活小魚的最大的原因, 所以餵豐年蝦苗需要一點一點加, 等每隻小魚的肚子都成橘色且飽鼓就該停止, 隨著了解小魚的消化速度經驗累積, 就可餵多一些, 數量可估算於一兩小時內食畢. 一天餵二至三次, 餵食次數太多不見得小魚會長得比較快, 水質良好亦是重要關鍵,  孵豐年蝦苗的方法可改變蝦苗在淡水中存活的時間, 這也與一次能餵食多大的量有關. 

   取出幼魚後養成小魚的容器, 一般有兩種方式, 是500ml ~ 2000ml 的透明容器(如燒杯) 或 4~5L附氣動過濾海棉的小魚缸.   

前者操作需較精準, 不過可節省空間, 餵食與換水是養大小魚的關鍵, 許多人沒辦法把幼魚順利帶大都是因為水中廢物濃度過高所致, 前者的操作, 站長通常是一天餵食兩次, 餵食完後的兩三小時等小魚食畢並排泄 後換水, 換水是用手攪拌讓排泄物與殘餌揚起, 靜置十秒左右小魚會隨水流沉至底部中央, 此時緩緩倒掉90% 以上的水, 承接污水可用相同容器, 在小魚不小心被倒出時還可撈回. 撈回的動作要小心翼翼, 有前端圓融的玻璃滴管最好, 塑膠滴管前頭構造不佳, 常會使得小魚受傷導致長成後畸型. 另外, 小湯匙也是不錯的方法,  這樣換水後再以原缸水補滿, 加水速度快慢不用擔心, 大部份魚種的小魚都與成魚不同, 不怕大量換水, 但有少數例外須用調節閥慢慢滴(如皇冠棋盤等).   

後者因為有氣動海棉過濾, 水質操作的容許誤差較大, 站長通常會餵較多, 2~7天換水一次一樣以原缸水操作, 換水間隔視過濾器品質與餵食量而定, 換水量則是1/3~2/3 .  在冬季加溫部份後者較麻煩, 但前者可以將燒杯一杯杯浮於有加溫設備的較大水族箱. 

   幼魚離開母親生活有安全感的問題, 在較小容器比較沒辦法解決, 不過如果是後者, 曾看過一位朋友范R以有小鉛垂的假魚浮在缸底兩三公分左右的高度, 小魚在進食完後會回到假魚的陰影下聚集休息, 站長實際操作過的經驗, 這的確可以提高幼魚的成長速度與育成率.  以此經驗, 同好也可嘗試製作類似的替代品, 幼魚成長的速度, 許多人都歸因於餵食量與食物種類, 但水質也是重要因素, 此兩種照顧方法, 後者因有過濾系統水質較好, 因此相同餵食量幼魚會長得比較快, 另一種狀況也是跟心理因素有關, 在一批小魚中如果放入一兩隻較大幼魚, 則這批幼魚因競爭關係會長得比較快, 總之, 有好環境有好水質, 幼魚自然能順利長大.     

 ( 下圖 )   調節閥 可以製作許多小工具,  換水加水時, 虹吸向下可以調節加水速度,  此圖則是用於打氣調節打氣量, 上下端一端接打氣幫浦, 另一端往水族箱, 開關轉大可減少打氣量, 可用於人工孵化的微調.  

               7e)影響小魚雌雄比例的因素 :  PH值是主要影響幼魚長成後性別的因素, 想生一胎短鯛公母各半左右, 需經過很長時間的嘗試, 運氣成份頗高, 因為短鯛繁殖間隔時間不長, 拉開PH值繁殖是較不用運氣的方法, 例如同一對親魚在 PH5左右生一胎養大, 另外再以PH6.5左右生一胎養大, 如此的兩胎加起來統計, 通常雌雄性別的數量差距不大.  如果碰到較高PH值不容易生的魚, 亦可在小魚出生兩周內將PH值拉高到6.5左右養大, 這樣通常也會成功. 部份繁殖場因為雄魚較有賣相, 常以添加雄性荷爾蒙控制小魚性別, 這樣的魚通常買回家都很難養活, 最明顯的例子是荷蘭鳳凰, 這在德國進口的魚隻並不常見, 亞洲就不同了, 如果您在水族館看到一缸荷蘭鳳凰都是公魚很漂亮, 買之前要想清楚...... ( 荷蘭鳳凰雌雄的辨別方法是看腹部顏色, 黃色是雄魚, 有洋紅色是雌魚, 在添加雄性荷爾蒙的環境長大不好養, 還有一個常見例子是屬於迷鰓魚的各種麗麗 )  

               7f) 配對問題 :  配對原本不是大問題, 不過有很多人誤解這很重要, 所以要在這兒獨立討論, 短鯛只要是一公一母, 公魚體型略大於母魚, 都容易繁殖, 繁殖意願重點在環境而不是個體, 配對問題不用加入太多擬人化的想像, 站長常開玩笑說即使是人, 一對(雌雄各一)且把他們關在一起養好, 自然會繁殖......   

              7g) 疾病 : 預防重於治療, 是最輕鬆的養法  講這句話的前提是同好必需按照此文前述六點的養法, 這樣的養法可以預防許多疾病, 依此養法但操作還不夠熟悉會有死傷的狀況大致有四種. a)過濾器與餵食量不平衡, 當廢物濃度升高, 凸眼, 腹水或立鱗的狀況會產生, 這種病的初期是行動力變差, 感覺魚在發呆或躲藏, 不像正常的狀況會四處撿食或與同伴展鰭爭豔, 這種狀況要檢討過濾系統及餵食方法. b) 移缸不適應, 這種狀況的症狀多發生在新魚入缸, 症狀是發呆且呼吸急促, 有時新手以為水族館的水不好, 怕病菌傳染而兌水不正常常是事件的起因, 事實狀況是水族館的水再不好, 加入缸中只佔極小比例, 要是您的水族箱水質好且過濾系統良好, 很快就可以使加入的新水變好, 反之, 水族館的水比你的魚缸水質好, 這魚的命運就操在您的手上了......  發生這種狀況以福美樂的藥效最好, 目前日本廠商也有類似產品, 是白色粉末且不影響水色的藥. 使用得快, 一兩天內就可以解決. c) 體內寄生虫, 用本文操作方法的水質養魚如果進食正常卻越養越瘦, 就要考慮用藥,  體內虫不用急著在入缸時做所謂的"檢疫", 站長的經驗是環境良好比檢疫重要. d) 魚隻來源引起的水質不適應, 這種狀況的判斷最難, 必需在購買時問清楚原來的飼養方法, 原來是天天或常常換水的養法通常對一般同好較不利, 那樣的養法與前文所述養幼魚方法的差別相同, 靠換水來控制廢物濃度的方式較需精準度, 一但與原方法稍有差距就容易出事, 另外一種狀況是硬水地區的繁殖者, 在軟水環境繁殖, 但因造水不易在硬水環境養大.  雖然不易判斷, 不過有一點可以參考的是這種魚通常體型肥壯. 或者是, 您的養法正常但短鯛在入缸後一兩周內無病徵前兆而暴斃, 也很可能是這種來源的魚.   

短鯛文章先介紹至此, 花了幾天時間匆匆完成, 相信還有許多不完整之處, 日後站長還會再回頭細讀修改, 也歡迎同好針對缺點或遺漏處來函指教.....

        附一)控制PH值的操作方法與設缸 : 淡水熱帶魚的種類有90%以上都原產於偏酸性水質, 較強健的種類只要過濾系統良好都可以適應中性水質, 然而以菌相觀念觀察之, 用較酸的水質來抑制可能引起疾病的菌相是最輕鬆的方法..... 較酸的水通常用軟水操作才輕鬆, 居住於硬水地區的同好有較大水量的軟水需求, 要穩定又要軟很麻煩, 而較大水量的狀況就算達到軟水需求外, 還有控制沉積物污染的難度, 因此本文只針對12~60L 水量.

在台灣以居住於翡翠水庫供水範圍的同好最幸福, 用使用前文介紹的過濾器為例, 設缸初期可使用站長介紹的泥碳土, 降酸至PH5左右開始養魚, 每隔一兩個月加些泥碳土維持穩定, 在鮮少洗過濾器的狀況, 約半年內可以達到一周換水1/3, 換水後當日PH6, 第二日PH5.5, 第三日PH4.8~5.0, 第四日至一周再換水時, PH4.5左右. 

 這方法在清洗過濾器後要特別留意PH值變化, 前述靠過濾棉的硝酸鹽沉積降酸, 過濾器有變化後環境會很不穩定, 定期測試PH值, 不夠酸時要補充泥碳土.  居住於硬水地區的同好, 水需用RO純水或可減低硬度的過濾器操作, 泥碳土的補充因過濾過的水會缺少部份魚兒需要的物質, 也因此變得相對重要, 尤其是幼魚在純水中生活會有成長障礙, 自來水含部份微量元素對魚有幫助. 這也是為何站長說, 同好如果有夠軟的自來水很幸福的原因. 在非常魚樂的客戶中, 有部份區住於硬水地區但在台北市工作的同好, 會準備容器帶水回家養魚, 不過這也只適用於兩尺或以內的水族箱. 

使水質軟化的用品種類繁多, 在水族箱直接進行容易影響到魚兒, 因此除非有經驗及絕對把握, 否則不建議如此, 硬水地區為做前置處理以養水容器來操作很難避免, (除非是已用RO水或過濾水) 使水軟化適合短鯛的方案中, 黑水與軟水樹酯是較差方式, 前者即使加到水色深暗對軟水仍幫助很少, 後者則是費用過高且需持續監測軟水效果. 過濾水對硬水地區是最經濟簡便的方法, 如果沒辦法可以使用在水桶泡草泥丸或泥碳土的方式, 每次換水後就準備好下周要用的水, 效果會比較好. 

草泥丸與泥碳土選擇較不影響水色者佳, 方便於觀察魚隻狀況, 有些論調會說水色深則魚較穩定, 但如果您可以把水質控制做好, 便可以發現水色與魚的環境適應關係不大, 許多同好喜歡把這濾材放在過濾器裡, 但站長的經驗是這樣徒然浪費過濾器培養硝化菌的空間, 且水流沖擊會使釋放效果過快, 直接投入缸內是較溫和的調整方法. 甚至可以以泥碳土為底床培養浮游生物供幼魚食用. (上圖藍袖短鯛照片下方就是塊狀不易變碎的泥碳土) 

新缸設缸沒甚麼特別注意事項, 選擇適合的過濾器, 照新手保證班或非常郵購裡的建議即可, 等水一變清澈PH值也達到要求, 就可以放魚, 這步驟出錯機率最高的部份, 請見新手保證班第一篇. 新設缸的前兩周硝化系統尚未穩定, 必須以減少餵食量對應. 準備好水的來源與設缸完成後, 需以定期PH值測試來累積經驗, 一開始兩周可以每天測試, 之後必需在操作前後量測影響.  換水, 加泥碳土, 洗過濾器等的影響,  都是測試記錄重點. 

        附二)短鯛馴餌方法 : 短鯛能馴養吃顆粒飼料對飼主而言是最方便的, 短鯛馴餌難易度與水質有極大因果關係, 各種短鯛中, 荷蘭鳳凰, 棋盤鯛, 皇冠棋盤, 大概是最好馴餌的三種短鯛 , 荷蘭鳳凰太兇, 皇冠棋盤單價較高, 站長馴餌多是以棋盤鯛進行(酋長短鯛次之, 阿卡西短鯛再次之)...... 在水質良好的狀況(請依新手保證班建議事項執行), 棋盤鯛與酋長約需三天, 大致是第一天看其他魚吃會咬咬看, 第二天會咀嚼吐出, 第三日起就會少量進食.... 有隻會吃顆粒飼料的短鯛後, 就可以幫助各種種類的短鯛食用顆粒飼料.  另一種馴餌方式, 是在開燈後餵食少許顆粒飼料, 關燈前撈除未食畢之殘餌, 並餵食原來願意吃的餌料.  這樣的馴餌方式可以堅持較久, 直至成功為止 .  

        附三)如何分辨短鯛雌雄不同 : 短鯛成魚的雌雄辨別從母魚顏色偏黃且鰭型較短而不尖就可以判斷, 除了少數較難辨認的品種外, 成魚如果您依此要訣覺得難以辨別, 通常只有兩種狀況, a)飼養的水質狀況不好母魚難以顯色, b) 整缸魚根本只有一種性別, 所以看起來都差不多. 　以前聽朋友說過個笑話, 1999年夏進的四對二線短鯛橘色型他買了一對, 很多人還沒看過這魚時他家已經繁殖到可以群游, 他在一家短鯛名店看到近50隻這種魚, 缸璧上寫著母魚過多可以買一公多母, 但以他的經驗觀察, 他覺得近百隻魚裡只有一隻比較像母的.......  另外, 下列幾種短鯛是許多同好容易辨別錯誤的種類....

藍袖短鯛 : 有較大雄魚壓迫時, 其他個體不敢長成雄魚體型的狀況, 辨別方法是母魚體型比雄魚小且較肥短, 尾鰭末端是偏平的, 稍有凸出超過正半圓型多是雄魚, 藍袖短鯛是站長最常聽說買到一對公魚的種類. 

棋盤鯛與皇冠棋盤: 這兩種一樣有雄魚壓迫的情形, 祺盤鯛母魚腹鰭是純紅色(紅底有水藍色條紋是公魚), 皇冠棋盤母魚腹鰭是銘黃色, 發情時臀鰭鮮紅很明顯.  買這兩種魚如果腹鰭透明無色, 養大通常是公魚. 

紅帆短鯛: 這是公母魚體型相近, 許多人覺得難以辨認的魚種, 雄魚腹部泄殖孔前有一深色斑點, 無斑點為母魚. 

酋長短鯛 : 酋長短鯛的雌雄不難辨別, 母魚腹鰭偏黑, 水質對的話體色偏黃, 然而野生酋長母魚很少, 站長的經驗是不到1/10, 如果用大小來挑一對通常都是公的. 

荷蘭鳳凰 : 這魚不難辨認不過卻是許多初學同好想知道的, 雌魚腹部水質狀況再不好也會看得到有點洋紅色, 這是最準的判別方式. 

(下圖)  皇冠棋盤母魚腹鰭   2003 夏 攝於非常魚樂

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